Путешествие по Мексиканским пустыням

Ани. Ахтамар. Арарат. Баязет: Реквием по Западной Армении, или Путешествие по Восточной Турции
16.03.2017
Как я пять раз за две минуты прыгал из Мексики в Штаты через границу, или Новое путешествие по Мексиканским пустыням
28.03.2017

Глава первая, объяснительная

Причина

В общем, сложилось так, что мне надо было быть в городе Виктория, что стоит на тихоокеанском побережье Канады, в период с 28 июля по 8 августа. Причём, по сути быть-то надо только два дня: 29 июля и 6 августа. Между этими днями — что хочешь, то и делай.

Вариант самый простой — болтаться по Британской Колумбии — был отставлен сразу за полной бессмысленностью этого занятия (очень там все хорошо изъездил). Вариант номер два — поехать куда глаза глядят, доехать до того места, куда они бы уже больше не глядели и воротиться обратно — был забракован по причине того, что прежде чем куда-нибудь, где еще не был, доберешься, пару тысяч км нужно однако проехать, отсюда см. комментарий к варианту номер один. Третий вариант выглядел куда как интереснее: на Клондайк по Аляскинскому шоссе. Он поначалу сильно привлек своей неординарностью, однако брошенный по друзьям клич присоединяться отклика не нашел либо по причине малого остававшегося времени, либо по трудности с визами.

Плюс еще ну никак не разделяемая мной любовь к американским хайвэям (как к образу жизни, а не удобству перемещения из пункта А в пункт В), и каталок по ним — да ну его нафиг и подальше…

Так что поприкидывал я так и этак — и решил: если уж ехать одному, то это только в мексиканскую пустыню. Сонора и Баха Калифорния. И вот почему: был я там как-то три дня, в июле 1996, кажется, года. Лето, жара, пустыня, пиво, текила, море, рыба, острейший перец чили и опять все по новой — жара, пустыня, пиво, текила… после какого-то рубежа — полное отсутствие полиции, потом людей вообще… А у меня сейчас, между прочим, в Питере объект в строй входит с запуском в конце сентября. Кто понимает, тот оценит мое желание Вообще! Никого! Не видеть! Ну хоть одну недельку!

Глава вторая, логистическая и с историческим экскурсом

Кратко: куда и откуда. И почему.

А легче всего лететь в Лас-Вегас и брать машину уже там. Почему Лас-Вегас: это крупный город не так уж далеко от Мексики, куда попасть самолетом до обалдения просто, т.к. все туда летают избавиться от излишка баксов. Частота рейсов, удобство перелета… Лос Анджелес тоже подходит, но южнее Лас-Вегаса напрямик я еще не ездил, в отличие от ЛА (откуда добирался до Тихуаны и Энсенады).

Почему сразу не в Мексику — по некоей всё же иногда проявляемой мной осторожности. Ну так как-то спокойнее. Просто, если ты ещё в Штатах и чего произойдёт — ну, например, мексиканская таможня не даст добро — можно переиначить маршрут и вместо Мексики повернуть налево и уехать в Аризону. Не особо огорчившись, если не считать моральных потерь от отложенной на неопределенное время встречи с мексиканскими тушканами.

И еще потому, что единственный удобный аэропорт для въезда в Мексику (не считая курортов для курортников) — это Мехико-Сити, а он в центре страны. И туда тоже хочется съездить, но чтобы оттуда уже не на север страны, а в другую сторону — до Гватемалы и, не побоюсь этого слова, Гондураса. Уж очень хочется лично проверить, ту ли страну Гондурасом обозвали.

Так что вот она — Мексика.

Глава третья, подготовительная и с философским отступлением в конце

Планирование

Начну уже от перелета Сиэтл/Лас Вегас.

Вообще-то для поездки в Мексику нужна виза. Говорят, не сложно. Подружке по путешествиям вообще поставили 15-летнюю визу. Это на пятилетний-то паспорт! (Светка героически нас терпела в прошлом году вокруг Исландии. Даже то, что мы тот хренов вулкан начали будить. Хотя и не добудили. А в следующем году он сам проснулся, видимо, о нас в кошмарном сне вспомнив).

Хотя, здесь, конечно, есть свои моменты. Всего знать наверно и не нужно, кто поедет, сам найдёт. А ввоз машины можно оформить прямо на границе. Но, оказывается, что если едешь за пределы Баха Калифорнии и Западной Соноры, то тачку надо оформлять каким-то особым образом. Полазив по сайтам, решил: да ну его нафиг! На месте разберемся. Там этих пунктов продаж страховок, как блох на барбоске, надо будет только запланировать лишних полчаса на оформление.

План отточился сам по себе за несколько дней пристального разглядывания карты. Интересно будет сравнить его и что выйдет в реале. Сейчас-то я пишу, еще никуда не уехав!

Итак, план: прибытие самолета в Лас-Вегас в 11:15, стало быть, в полдень должен выехать уже на машине. Забронировал «Сатурн ВЮЭ» (Saturn VUE). Сначала от одного названия взяла оторопь, потом посмотрел отчеты в сети — вроде и не так страшна, как слышится. Хотя ещё Христофор Бонифатьевич учил: как назвали, так и поплывет! И поскольку я на «Тахе» в Питере езжу, попробую родную «Таху» взять, наверно, пригодится же по мексиканским грунтовкам.

Ну и потом по не самым главным американским дорогам в темпе адажио до Калексико, на ту сторону в Мехикали — и по прямой, до провидением и людьми забытой рыбацкой деревни Сан-Фелипе.

То есть она лет сорок тому назад была забытая, а сейчас очень ничего даже. Всего 750 км от Вегаса. Должен за 8 часов добраться.

Мексика манит.

Тут надо пару слов о Мексиканских курортах сказать: все они — суть одна большая Америка, янкесами напичканная и обо…нная. Что пятизвездные отели, что полуторазвезданутые гостинички — это все туризм для биг бразера с биг баксами. Мне там не нравится. Хотя дело вкуса.

Сан-Фелипе же (а как впоследствии, к счастью, оказалось, и вообще все на этом полуострове — за исключением его нижней кромки между Кабо Сан-Лукас и Сан-Хосе Кабо и верхнего краешка Энсенада-Тихуана) — место гринго не обтоптанное, а облюбовали его по причине низких цен и «некурортности» живущие в Калифорнии и прочих Аризонах мексиканцы, которые хоть технически и «амеры», но все же нормальны. А если вспомнить, что в Мексику в июле ездят только — вы совершенно правы, те, которые совсем уже ку-ку, — то мои ожидания должны оправдаться.

Далее план такой — от Сан-Фелипе по грунтовкам на юг, приблизительно до Розарито на середине полуострова, где она выходит на асфальтированную дорогу Тихуана — Энсенада — Ла-Пас, и потом до этого самого Ла- Паса, откуда в воскресенье в 17.00 должен отойти паром в Масатлан.

Кто путешествовал по Латинской Америке, может, знает: расписания там — это не информация, а как светофор в глухой сицилийской деревне — для сведения. Может, правда, может, нет, а когда — кто ж его знает, подъезжайте к отходу, там и увидите. Так что бронировать и рассчитывать — бессмысленно (тем более, что при отказе от бронирования деньги не возвращаются). Надо приехать и увидеть. Всегда можно вернуться обратно. Или уехать дальше. Как повезет. Куда карта ляжет. Может, кому противно, а мне в кайф. Не буду бронировать.

Из Масатлана план зовет в Лос Мочис и Эль Фуэрте, откуда идет поезд через Медный Каньон в Чиуауа. Этот живописнейший маршрут входит в десятку самых интересных железнодорожных путешествий мира. Если все пройдет, как запланировано, проедусь на нем до середины и обратно за один день, a потом обратно на север, в Ногалес, Финикс и Лас-Вегас. Вот и весь план.

Глава четвертая, подготавливающая ничего не подозревающего читателя к внезапному крушению всех планов

Лас-Вегас — Тахо — Вниз к Калексико! — Братание с таможней, которая немедленно даёт добро — Крушение всех планов — Последующее осознание этого факта с его последующим обмытием где-то заполночь в подозрительном мексиканском баре.

Сказать, что не испытал шока по прибытию в Лас-Вегас, — не сказать ничего. Но не потому, что вы подумали, а по выходу из здания аэропорта. Вот вроде все было нормально, удобно, воздух там, кондиционер, конечно, работает, как без него… Не ожидая подвоха, выходишь на улицу, чтобы сесть в автобус, отвозящий к пункту проката автомобилей, и вдруг оказываешься в духовке с включенным обдувом, причем, в качестве поджариваемого цыплёнка. Температура +42. В тени. Обстановочка. В кондиционированный автобус — прыг! Выходить из него уже не хочется, но надо.

Идем тесной группкой недожаренных цыплят. Входим в этот пункт… Пункт — это слабовато так сказано… Он будет побольше «Пулково-2», причем обоих зданий (прибытия и отбытия) вместе взятых. Хотя поменьше «Шереметьево». Народу много, правда, компаний по аренде еще больше. Подхожу к залу (!) своей «Аламо» и приунываю потихонечку: очередь человек десять. Кто видел, сколько обычно оформляется одно авто, тот поймет. Ну, думаю, приплыл на часа два. Ан нет! Клерков оказалось тоже человек восемь, и через пять — не вру! — минут начинаю офомлять бумаги. Парень по имени Л и, который на фотке, нашел и сдал мне «Таху» (молодец!), но за дорого (редиска). Решаю брать, мало ли чего. В результате это оказалось очень правильным решением, но об этом в главе о мексиканских проселках.

Это Ли. Молодец и редиска в одном лице. По роже сразу видно.

Краткое знакомство с новой «Тахой» (у меня старая модель) — и в дорогу!

Да, забыл сказать: я — принципиальный противник всяческих GPS-ов и навигаторов. Считаю, что лучший — это который в голове. Компас есть, и хватит. В прошлом году ребята взяли в Исландию четыре навигатора! Или пять. На нас на троих. Я восстал, в смысле устроил им Кронштадт. В результате они те навигаторы даже не распаковывали, и сами потом остались довольны. Так и сейчас: спасибо, Ли, но никаких навигаторов!

Время — 11:30, на полчаса раньше расчётного. Кондиционер работает, движок журчит порыкивая, шины по асфальту шелестят…. Лепота.

Потихонечку, со скоростью эдак 120, выезжаем из Лас-Вегаса.

Выбираемся из города по внутричерепному навигатору и карте. Путь лежит по 215-му шоссе на восток, и через минут 10 — поворот направо на 95-е.

Пока еще новенькая, незапыленная. Поехали.

Челюсть слегка отваливается. По карте там второстепенка, а в наличии перед своей собственной мордой по две полосы в каждую сторону с разделением. Побольше бы таких сюрпризов!

Поворот направо, т.е. на юг. К Мексике!

Первые сто миль. Пока на метрику не переключился ещё. За бортом +42 градуса по Цельсию.

За бортом жара, но все идет гладко. Через час дорога переходит на территорию Калифорнии, и она сразу становится двухполосным шоссе — по одной в каждом направлении. Транспорта немного, ехать приятно. Иногда делаю небольшие остановки на посмотреть — пофотографировать, все же вылезать из машины нужно иногда. Выйдешь — за бортом +42, но поскольку влажность почти ноль (не знаю, не мерял, но откуда она там возмется?), переносится легко. Но это только если недолго. С содроганием думаю о случающихся в кино и жизни случаях, когда надо пешком по такой вот жаре… Надолго не хватит.

Попробуйте погулять здесь при +42 С в тени!

Дорога после въезда на територию Калифорнии становится уже.

Останавливаюсь еще раз — а тут оказывается железная дорога рядом и поезд идёт! Вагоны не считал (не успел), но длиннющий был! Это трансконтинентальный, ж/дорога с восточного побережья идёт, через Техас и так далее.

Ещё одна интересная особенность: дорога начинает напоминать стиральную доску, но не мелкую, а с ребрами через меторов 60 — 150. Ехать по такой интереснее, вверх — вниз, неприятных ощущений или трудностей не доставляет. Движение слабое, иногда кого обгонишь. Но иногда и меня обгоняют.

А между прочим мы уже едем по знаменитому «Route 66»! Правда, никогда не мог понять, в чем его такая уж особая знаменитость состоит, в чем отличие от дороги номер 60 или какой другой, аналогичной. Ну да ладно, знаменитая так знаменитая. Заезжаю в городок Needles, они там с готовностью информируют об этом 66-м.

Исторический (но не могу взять в толк почему) Route-66.

Но худо-бедно заезжаю на заправку и затариваюсь …нет, совсем даже не бензином. Водой. Два ящика полулитровых бутылочек и четыре галлоновые фляги. Это на всякий случай. Всё же пустынь впереди много, а вода лишней не бывает никогда.

Вода, особенно в пустыне, лишней не бывает.

Интересная особенность бутылок: пластик очень тонкий по сравнению с нашим или европейским, раза в два. Экологично! Пустая полулитровая бутылка сминается в руке без особых усилий в комок. Это сыграло шутку дня через два, когда одна из этих галлоновых фляг в багажнике треснула и вся вода естественно вылилась. Правда, я и не заметил ничего, а при такой жаре полагаю, там через пару часов уже всё сухо было.

А теперь надо заправиться самому. Две мексиканки готовят супервкусные мексиканские такос.

Еду дальше. Пустыня, ещё пустыня и опять пустыня. И вдруг ещё одна, но совсем другая пустыня!

Пустыни бывают разные.

Ну и наконец к пяти часам вечера строго по графику приезжаю в Калексико, что стоит на самой мексиканской границе. Первый сюприз, и неприятный: их главная улица, она же шоссе в Мексику — одна сплошная очередь к границе! Кошмар и ужас. Длина её — километра два. На память приходят страшные воспоминания субботних утр на финской границе. Это же пятница сегодня! — соображаю я слишком поздно. Однако машины двигаются себе потихоньку, никто не нервничает, сразу скажу, что ужас был кажущийся — 30-40 минут, и ты там.

Пятница. 18:30. Очередь в Мексику.

Однако, мексиканскую автостраховку пора покупать! Вот тут я дал маху. Сначала, обменяв пару сотен баксов на песо, чтоб не искать в Мексике первым делом банкомат, получил у менялы правильный совет. А потом, на заправке, спросил ещё раз. Послушавшись последнего, оказавшегося неправильным, совета, поехал на шоссе номер 7, до которого было 12 км. Теперь-то знаю, что совет был правильным всего ещё пару месяцев назад, а сейчас он устарел: страховку на этом переходе уже не продавали. А поскольку пункт оплаты сборов за временный ввоз машин находится именно этом терминале, но с мексиканской стороны, то было вполне даже логично ехать по той дороге.

Ну ладно. Возвращаюсь в центр Калексико, оформляю страховку. 10 минут и 103 доллара. Это на шесть дней, на полную стоимость в $35,000 (поскольку машина прокатная) и на все случаи жизненных неприятностей. В общем, совсем недорого.

Потихонечку подползаем к самому переходу. Заполнять не надо ничего. Американские таможенники и пограничники отсутствуют как класс, лишь вальяжно стоит одинокая полицейская блондинкомашина и то ли, типа, наблюдает, позёвывая, за порядком, то ли вообще дрыхнет.

Очередь к границе заняла 40 минут, а её пересечение (обе, американскую и мексиканскую) — 15 секунд, т.е. ровно столько, сколько нужно, чтобы медленно проехать сквозь открытый шлагбаум. На тебя — ноль внимания. Как будто переезжаешь через железнодорожный переезд где-нибудь в Комарово.

Поскольку у меня были конкретные вопросы к таможне, разворачиваюсь поперек потока и еду по встречке к таможне. Никто не удивляется и не свистит вдогон. Удивляется таможня — за каким фигом к ним кто-то добровольно едет?

Видите белый забор? Это и есть граница. Пограничники и таможня блистательно отсутствуют.

На мексиканской стороне всего несколько парней в белых рубашках. Лениво спрашивают о чем-то водителей приблизительно каждой девятой — десятой машины, остальные проезжают сами по себе. Здание таможни — справа, одноэтажное. Чтобы туда попасть, надо развернуться и по встречке к нему проехать.

Объясняю ситуацию: еду не только в Баху Калифорнию, а хочу ещё далее, в Масатлан. Поскольку он за пределами свободной туристской зоны, нужно разрешение. Таможня врубается и отправляет на тот самый грузовой терминал, всё правильно, уже с мексиканской стороны, вон светофор видишь? Там налево и 12 км никуда не сворачивай. Там увидишь. А не увидишь — спросишь. Потом ещё за жизнь поговорили, потом Эрнесто (таможня) вызвал второго из их служебки, чтобы тот нас вдвоём сфотографировал..

В общем лепота и благорастворение воздухов. Везде бы так. Вспомним наших :(.

Всё. Теперь быстрым скоком на оформление машины. Нас ждут великие дела! И тут наступает реальный, конкретный, всамделишный облом. Если бы это была своя машина, то операция заняла бы от силы десять минут. А у меня прокатная! Девушка мило объясняет, что ей нужно ещё всего лишь (!) письмо от прокатной компании с разрешением на временный вывоз в Мексику. Ага. Щас.

Ну всё же нравится мне Мексика! Это наша страна. И люди здесь отличные. После обмена любезностями и (с моей стороны) комплиментами, она улыбается, просит подождать и упархивает совещаться с боссом. Причем для гринго она бы ушла, а для меня — упорхнула. Почувствуйте разницу! Ну и главное: где в Америке клерк пойдёт совещаться с боссом о том, как можно нарушить правила?

Возвращается девушка сама даже грустная — не получилось. А мне от такого отношения уже и не грустно совсем. Да ладно, говорю, мучо грасиас, гуапенья, син проблемас, поеду только по Бахе. А си? — расцветает девушка, мол, всё нормально? Ну и тебе тогда буон вьяхо а Кабо!

Жалко, я её не сфотографировал. Темно уже было.

Теперь уже не нужно торопиться на паром отходящий там откуда-то куда-то… И вообще не надо ехать в Сан-Фелипе по темноте (а уже около 9), так что прямая дорога мне в отель местный, в городе Мехикали. Устроился. Чисто. Опрятно. 600 песо, делим на 12, получаем 50 баксов. Правда, без завтрака. Кондей так не особенно, чтобы уж как в пяти звездах, но забортную жару +39, натужно фырча, снижает до вполне терпимого уровня.

Выхожу из отеля и иду себе разминая ноги по не самой и главной улице, в темноте, с идеей перекусить. Но закончилась эта идея ровно через полтора километра после захода в подозрительный с виду бар. Зашел. Набрасываются три усатых шкафа. Не понял. Улыбаются. «Сюда, — говорят, — сеньор, вот сюда пор фавор будьте любезны. Или туда. Куда хотите, в общем». Оказалось — официанты. В итоге, бар оказался не только не подозрительным, а очень даже и дружелюбным. А после трех текил, двух маргарит и всего прочего… По-испански шпарил, как на родном. Правда, мало что помню, но за дружбу точно пили.

Глава шестая, описывающая как внезапно может произойти переход от расслабленного комфортного бытия к полной и опасной неопределённости.

Мехикали — Сан-Фелипе — Американские горки а ля Мексико — По грунтовкам в клубах пыли плыли, плыли и приплыли! — Ты кто? Я — п….! А почему толстый? Я не толстый, я полный! — Хорошо кончается всё, что кончается хорошо

Наутро злобно ворочается во рту вчерашняя пустыня. Срочно иду её орошать в гостиничный ресторан… Еда с этого момента и до конца уже была исключительно мексиканская, в меру острая и очень-очень вкусная. Текила тоже.

Поправив здоровье, выезжаю из Мехикали. Держу курс на юг, наслаждаюсь пейзажем. Через 15 км начался ремонт дороги. Вдоль шоссе идет грунтовка, пылю по ней ещё 10 км, бодро обгоняя остальных — всё же Тахо есть Тахо. Но ничто не вечно под Луной, вот и грунтовка ушла влево и в небытие, а мы опять гоним по чудному асфальту.

Мехикали.

Полиция не дремлет.

Как там? Налево пойдёшь, кого-то потеряешь, Направо точно не надо. Надо прямо. А если прямо пойдешь, что случится?

Вообще этот район геоморфологически очень интересен. Дело в том, что Море Кортеса, или, как его называют в англоязычных странах, Калифорнийский залив, представляет собой разлом земной коры, по которому скользят навстречу друг другу Американская и Тихоокеанская тектонические плиты. Так вот дно этого залива потихонечку (по геологическим меркам) опускается, и скоро сольётся в экстазе с солёным озером Salton Sea, что в южной Калифорнии, урез воды которого находится ниже уровня моря на 70-75 метров, и тогда будет ещё один локальный потоп. Кстати, такое описано в фантастическом рассказе одного очень хорошего писателя, Роберта Хайнлайна. Рекомендую. И рассказ, и писателя.

Так что на фотографиях вы видите дно будущего моря, а заодно и морские берега, впоследствии возможно застроенные модными виллами. Уже совсем скоро — каких-нибудь тысяч пятьсот — семьсот лет…

Противоположный « берег» — Сонора, основная часть Мексики.

Ну а потом через 250 км пустыня кончилась, и я въехал в Сан-Фелипе.

На заправке они сами и заливают, и протирают стекла, и принимают деньги.

Садик при заправке. Ну и что, что кактусовый? А кто сказал кактусы это не садик?

Дальше — сам городок, бывшая рыбацкая деревня Сан-Фелипе. Поражает темп роста — за 15 лет она превратилась из сонной деревни во вполне себе бойкий курортик.

Местное (ну почти: Текате — городок на севере Мексики) пиво. Куда до него Солу!

Хоть и пасмурно, а +37 в тени. Море ну очень тёплое.

Лучшее в Мексике это пиво и еда прямо из моря. Не считая текилы, конечно, но её днём потреблять не стоит. Опытным путём выявлено, что лучшая доза пива — это два или три. Но не больше…

Выехал я из Сан-Фелипе в 15:40 и поехал на юг. Думаю, скоро проселок пойдет… Ан нет! До Пуэртесито и еще чуть дальше лежит асфальт. Вот приятный сюрприз! Лишь много позже я понял, что это была просто замануха. Но об этом далее. А пока асфальт везёт, чукча песни поёт.

Только что-то машину встряхивает и подкидывает, иной раз так, что она подлетает и гасится только тремя-четырьмя качаниями амортизаторов. А та стиральная доска, которая в Калифорнии была пологая и нежная, сменилась вот таким вот:

Не увидел бы, не поверил бы. Помните мостик в Питере на набережной Невы у Летнего Сада — тот, который через Лебяжью Канавку? Там, если очень сильно разогнаться, можно чуть оторвать колеса от земли. Здорово! Главное, в стоящих на светофоре у Троицкого моста со всей дури не въехать, такое с завидной регулярностью случается с гостями нашего города. А здесь как будто шоссе из одних этих мостиков и состоит! И появились ещё опасные углубления:

В общем, ткнуться туда носом, как это сделали оставившие метки на асфальте, никому не пожелаю. А подкидывает конкретно.

Асфальт, хоть какой, длился дольше, чем было показано на карте. Но всё хорошее кончается, и внезапно (чуть было не влетел в перегораживающий шоссе метровый завал из щебня и песка) кончился и асфальт. Оставалось проехать сто км по грунтовке до выезда на основную дорогу Тихуана — Лос Кабос, что казалось гораздо лучшим, чем было бы ехать из Сан-Фелипе до того же места кругом, через Энсенаду. Но это только казалось…

Ну, поехали по грунтовке. Нормально. Пыль. Держу около 35 км/час, всё нормально.

Дорога потихоньку портится, и равнинные участки сменяются пока ещё не очень продолжительными участками, которыми дорогой назвать трудновато. То есть дорога есть, но т.к. она пробита по горам, там огромное количество камней. Зубы дракона, вот что это такое. Знал бы, что ожидает впереди!

Здесь я остановился. По пустыне походить. А еду без кондиционера, с открытыми окнами. Раз — двадцатку песо выдувает из машины и уносит в пустыню, Я погулял, сфотографировал муравейник (внизу) и замечаю эту двадцатку, застрявшую в колючем кусте. Мне бы, дураку, там её и оставить, так ведь нет, подошёл, забрал в карман… А оставил бы, может и не случилось бы последующих неприятностей.

Жизнь в пустыне есть даже в самом пекле. Это муравейник.

Поскольку на грунтовке очень много мелких и средних камней, многие едут по параллельным менее каменистым дорожкам рядом с основной. Их порою по 5-6 рядом бежит. По ним можно было ехать 30 км/час. На верхнем снимке это хорошо видно. Только они изобилуют неожиданными поворотами и складками рельефа (внизу), так что нада бдить.

Рельеф у дороги бывает самый неожиданный.

Утес слева — это не банальная горушка. Это трамплин для невнимательных, тут же становящихся летунами. Если очень повезёт, живыми.

Каменистость позади. Ура! И вот опять радостно разогнавшись до шумахерских 30 км/час, влетаю на всём ходу на каменистый участок и… Блин! Помните ли ни с чем не спутавыемый звук пробиваемого колеса?

Сижу. Думу думаю. Результат анализа такой: в общем, полной ж…й это пока не назвать. Но, учитывая, что на часах уже 18:50 (меньше часа до темноты), впереди еще 65 км езды по драконьим зубам, а за последние два часа я видел ровно две машины, понимаю, что влип, и если пока ещё не крупно, но с больши-и-и-и-им потенциалом. Оказаться со вторым проколотым колесом ночью хрен знает где (мобилка не ловит) и за 100 км до шиноремонта я бы не хотел. Успокаивает мысль о том, что хоть с водой, бензином и наличкой всё нарублено (в смысле, залито, налито, снято или закуплено).

Тут спасает то, что у меня в Питере тоже «Тахо». Т.е. опыт замены колеса имеется. Это ведь не запаска просто лежащая в багажнике. Кто не знает — поверьте на слово, учиться методам снятия запаски в полевых условиях надвигающейся мексиканской ночи не рекомендую.

Меняю. Заодно позитивно думаю о том, что ни мух, ни комаров, в отличие от средней полосы России или там Австралии, нет. Т.е. условия вполне даже комфортные. То есть меняю и наслаждаюсь. Бр-р-р. Как закончил, света хватило только чтобы руки помыть и всё на место уложить кое-как. И вперёд, храбро покорять оставшиеся 65 км до встречи с большой дорогой. А дорожка-то та ещё! 10 км/час — это всё, что можно было себе позволить. Причина внизу, на фотках.

И конечно, по пути в полной темноте вижу чуть ли не единственный за все время указатель: налево — Punta Final. Во, думаю, приплыли. Уже и финал!

Но не поехал я налево, и всего лишь через три часа выехал наконец на асфальт! Где тут берут чепчики, чтобы бросать в воздух? Остаток пути 185 км до несколько странного названия поселка Guerrero Negro пролетел, как песня. Никогда ещё так радостно не промёлькивали километры. И даже на этом самом главном шоссе попалось навстречу совсем немного встречных машин — ну, может, 20 от силы. Т.е. по одной в каждые пять минут. (В обычный будний день, если ехать в Финляндию, на стокилометровом участке до Выборга встретится около 800 машин). Даже постоянно бузящие горячие финские парни в финской глубинке в три часа ночи с воскресенья на понедельник (самое тормозное время) чаще ездят: как-то насчитал под сотню встречных машин на ста километрах Таавети –Коувола — Элимяки.

Ура! Вот он — асфальт! Самое Главное Шоссе! Между Santa Inez и El Crucero (снимок сделан на обратном пути).

Карта северной Бахи, подводящая итог первым двум дням путешествия.

Глава шестая, в которой уже никто никуда не торопится, в которой осваиваются навыки мексиковождения и измеряется расход воды на 100 км на одного водителя.

Температурная аномалия, или полюс холода в Бахе Калифорнии — Пустыня — Вперёд без кондиционера! — Снова море Кортеса — По пляжу на Тахе — Еда, пиво, душ и прочие удовольствия — Реально горные дороги — А почему бы и не ночью? — Чья метла.

Утром оказывается, что гостиничка, в которой остановился, упав сходу и сразу, очень даже вполне себе. На пространстве (что и потом подтверждалось неоднократно) они не экономят, что, впрочем, понятно из окружающей природы. На фотографии вверху — скромный дворик размером этак с половину футбольного поля. Да и ресторан меньше совсем ненамного, а был я там один. Совсем один. Про лобби уже и не говорю.

Покормили плотным и вкусным мексиканским завтраком за весьма небольшие деньги (300 рублей). Похоже, эта цифра универсальна для всех мексиканских завтраков: всегда и везде было 90-100 песо, или 300 рублей. А еда была разная, но повсюду мексиканская и очень вкусная. Как правило, маисовые лепёшки с разными начинками, и приправы с разной скоростью перцев. Скорость перца — это такая скорость, с которой нужно бежать после съедания оного для того, чтобы потушить разгоревшийся во рту пожар. Поскольку я до отъезда специально дома в Питере тренировался на жёниных котлетах, щедро поливая их соусом Табаско, много бегать не пришлось. Опыт — великая штука! И полезная.

А между тем температура ночью на улице была 17 градусов! После вчерашних 43! Какая-то аномалия. Локальный полюс холода. Утром выхожу на улицу — 20-21. Между прочим, на обратном пути то же самое было: за 10 и после 20 км от Guerrero Negro стоит жара, а в нем — холод. Интересно и необъяснимо. Ну да ладно. Мне же двигаться пора.

Выезжаю. Через полкилометра первая автомастерская. Ребята быстро (и как оказалось качественно) чинят резину и ставят все на место. 20 минут и 200 песо (500 руб).

Еду дальше. Контрольная станция. Типа, на обработку от вредных насекомых, чтобы из Северной Бахи в Южную дружными рядами не проникали. Хотят денег, но дают квитанцию. Это за дезинсекцию. 10 песо или 25 рублей. Наверно, если бы я настаивал, они бы её и в самом деле провели, но здоровье дороже. За это и песов не жалко.

Проезжаю 5 км — за бортом уже 30 градусов. Ещё пять — 34. Очень быстро дошло до тех же 43. А я с утра с открытыми окнами и без кондиционера. Вспоминаю историю про лягушку, которая выпрыгивает, если её кидают в горячую воду, но тихо сидит, если холодную воду, в которой она сидит, ставят на огонь и постепенно нагревают. Решаю поставить эксперимент и, уподобившись пресловутой лягушке, ехать в нагревающейся машине без кондиционера. Совсем без. А что — скорость высокая, ветер в окно, воды полный багажник — правда, для удобства достачи оной переместил ящики в проход перед задними сидениями. Чтобы одной левой… ну то есть правой.

Гостиничка, скорее мотель в Guerrero Negro. Но на размерах здесь не экономят.

Двадцать минут, 200 песо (500 рублей) — и все колёса снова на месте!

Пост санитарного контроля на границе Северной и Южной Бахи. Сняли 10 песо (25 руб) за дезинсекцию, даже квитанцию выдали.

Всего 10 км от Guerrero Negro, где был с утра 21 градус, — и температура опять 43.

Обочин вообще-то нет совсем, при высоком дорожном полотне.

Что создаёт некий напряг при встречках фур и обгонах тех же фур.

Дорога узкая, дорожное полотно очень высокое, а обочин нет совсем. Остановиться просто негде. Поэтому иногда можно наблюдать такую картину: на машине меняют колесо (хозяин), а домочадцы распределяются поровну спереди и сзади машины метров за 50 и, отчаянно жестикулируя, притормаживают потоки и разводят их (в хорошем смысле) по очереди на объезд их автомобиля, т.о. выполняя роль регулировщиков. Забавно, когда это делают почтенные матроны с выводком ребятишек. Однако ничего не поделаешь — безопасность превыше всего, и они вылезают и регулируют. Жаль, не удалось заснять.

Почти везде вот так: зазеваешься — слетишь.

Некоторые знаки весьма забавны. Этот просто уродлив.

А теперь о неформальных сигналах. Оказывается (и я это не сразу понял), в Мексике приглашение себя обогнать дают миганием не правого поворотника, а левого! Сюрреалистическая для нас картина: фура вовсю моргает левым поворотником, а легковушка, моргая тем же левым поворотником, фуру обгоняет! Когда я это первый раз увидел, волосы на голове реально встали дыбом. Учитывая отсутствие обочины и места для вообще какого-либо маневра. Потом понял и привык. А кстати, спасибо — это моргание правым поворотником. Обычно один — два раза. Три — большое спасибо. Ну а четыре — это уж просто огромное преогромное, с реверансами и расшаркиванием ножкой по паркету.

Обязательно тебя предупреждают о препятствии впереди: то ли кто-то колесо меняет, то ли коровы бредут, неважно что — обязательно аварийкой (а не дальним светом) навстречу едущий тебя предупредит. В условиях гор и таких дорог это не просто вежливость, это необходимость.

А эти два знака сигнализируют о тех углублениях в дорожном профиле, о которых было в прошлой главе.

Diaz Ordaz. Центральная часть — для транзитного транспорта.

Интересные решения встречаются в поселках на шоссе: центральные две полосы транзитные, но без разделительного барьера или газона между собой. Крайние же предназначены для местного движения и отделены от транзитных именно они. В этом случае надо особо бдить, чтобы водила, делая левый поворот с местной правой полосы, тебя бы заметил и пропустил. Или ты его. Как повезёт. Если, конечно, не будет знака «СТОП», как на нижнем снимке, — тогда все проезжают по очереди по тому, кто первый к перекрестку подъехал. Беда в том, что далеко не все СТОП-знаки такие большие и заметные — часто они вдвое меньше да ещё в тени куста какого-нибудь. В общем, гляди в оба.

Внимание: только то, что красным (как я ехал) и в легенде носит гордое название «Autopista», является асфальтированной дорогой! Все прочие, хоть хайвэем его назови, в основном грунтовки!

Военнo-полицейский пункт контроля. Проверяют всех, но как… Хоть бы раз проверили документы или права!

Настало время рассказать о военных постах контроля. Они везде, через каждые примерно 200 км. Они особо удивили совсем не тем, что они существуют, или что там с М-16 наперевес, или ещё чем-нибудь таким, а наоборот тем, что ни разу(!) ни на одном(!) документов не спросили! Вообще! Спрашивали, откуда, куда, имя, затем это имя со слов (!) записывали в журнал, иногда проверяли машину и вещи — и всё, доброй дороги тебе и попутного ветра. Наверно, их штук двадцать проехал, ну так хоть бы раз из этих двадцати постов паспорт или права спросили! Фиг вам — ни разу! Просто индейская национальная хижина в натуре, только с мексиканским колоритом.

А про досмотр я вообще молчу. У меня с собой был «пантенол» в аэрозольной упаковке. Кто не знает, это незаменимое средство от ожогов. Так вот его для перевозки в багаже самолетом я добросовестнейшим образом упаковал в непрозрачный скотч, чтобы не соскребать в случае чего этот «пантенол» и пятна от него со всех шмоток, влезших в чемодан. Он не понадобился, в чемодане лежит себе нераспакованный, ждёт случая. И вот случай приходит: на КП проверяют вещи, находят эту действительно подозрительную с виду упаковку и с вопросом: «А что это у вас тут такое?», подразумевая — контрабанда? наркотики? едрёный детонатор? Вспоминая российские аналогичные ситуации, сразу и немедленно хочется срывать упаковку, баллончик показывать и кричать: «Не виноватая я! Он сам пришёл!», попутно объясняя, что, мол, ничего тут такого и нету.. Но, вспомнив, что это всё же Мексика, а не шоссе под Тихорецком, и притормозив ментально, ничего не распаковываю и не отдираю. Спокойно так отвечаю: «Лекарство». «А-а, — с глубоким пониманием говорит сержант с М-16 наперевес, — лекарство? Ну ладно. Лекарство так лекарство. Проезжайте». И так было три раза! Вспоминаешь недобрым словом работников радара и жезла, романтиков, мля, с большой дороги.

Ещё один пункт контроля…

Сан-Игнасио: где есть вода, есть жизнь.

Вулкан Las Tres Virgenes.

Кстати, обратите внимание: хотя температура и колеблется от 43 до 37, всё ещё еду без кондиционера, с открытыми окнами. Правда, воды много уходит. Потом подсчитаем.

Вот и спустились.

Дорога пошла вдоль моря, ехать стало приятнее.

А на этой и следующих трех фотографиях — поселок Мулеге. Здесь чувствуется другая Мексика, та, где есть вода и которая всё же расположена далеко отсюда — на материке.

Пляжи потрясают безлюдностью, чистотой, относительной дикостью и полнлй возможностью заезжать на них на машине. Кое-где есть хижины, где-то ресторанчик (тоже хижина), где-то вообще ничего.

Ресторанчик.

И его хозяйка.

А это не то, что вы подумали. Это — душ! Когда в солёном море искупаешься, что надо перед обедом сделать? Правильно, пресный душ принять просто необходимо. Так вот хозяйка ресторана приносит воду (в синем ведре) и принимай себе душ путем зачёрпывания (белой посудиной). Пока вода не кончится. А потом со спокойной душой и несолёным телом — за стол.

А за столом… всё, что утром плавало, ползало, бегало или сидело в море, уже тут, на столе — приправленное, приготовленное, с пылу с жару и… холодное пиво! «Сола» опять днём с огнём не найдешь. А я и не искал между прочим. Здесь, в Южной Бахе, уже правит бал «Пасифико».

Кактусовые рощи…

Товарищ! Слушай и запоминай! Мексика — это наша страна! И люди там тоже наши, нормальные, но в отличие от наших, не злые.

Хотя на дорогах всюду стоят знаки с лимитом скорости, все ездят как и кто может и хочет, сообразно настроению, времени суток, результата футбольного матча, количества выпитого, очередного скандала с тёщей и ещё тысяче разных обстоятельств. Наверно, поэтому через каждые 10-15 км можно увидеть вот такой знак (фото внизу). Он призывает водителей подчиняться требованиям знаков! Ну пожалуйста, ну чего тебе стоит… Ну пособлюдай требования, жалко тебе, что ли?

Это они просят соблюдать и не превышать…

…а это наш ответ Чемберлену!

А что касается полиции… Ну скажу так: В жизни всё же бывают приятные моменты! Едешь с небольшой такой скоростью чуть за 80 км/час по поселку с ограничением 40, в правой руке наполовину опорожнённая бутылка холодного пива, и вдруг на обочине замечаешь стоящую лицом к тебе «Policia Federal», из которой из-за черных очков глядит на тебя мексиканский полицейский. И он, в ответ на твою улыбку и дружелюбное помахивание свободной от пива рукой, жестом желает тебе приятной дороги… Это не сон. Это Баха.

Вот такая и стояла. А эту я уже позже снял.

А ещё там изредка встречается всякая живность типа коров и коз. Но лично мне они попадались весьма редко, так что о какой-то серьёзной помехе я бы не говорил.

Бросив последний в тот день взгляд на море Кортеса, уезжаю по всё той же дороге направо, в горы, дабы добраться засветло до городка с интригующим и по-мексикански цветастым названием Ciudad Insurgentes.

Дорога, опять красивая, прошла через горы и через час вышла на равнину, где и спустилась на землю звёздная мексиканская ночь. А перед этим были и сумерки, и закат.

А потом настала ночь. И случилось это на заправке в этом самом городе инсургентов. Их потомки заправили машину, налили кофе, к которому я прикупил овсяных печеньев, и уже по темноте я отбыл далее, вполне довольный жизнью.

Задачка была на самом деле простая: либо ночевать здесь — а время ещё детское, девяти нет. Либо ехать дальше, хотя и в ночи, к морю Кортеса до того самого города Ла-Пас, из которого уже как три часа назад ушёл без меня паром в уже забытый Масатлан. С кружкой кофе на рукаве, и с печеньем на рукаве, пожелай мне удачи, пожелай мне! — и я поехал в Ла-Пас.

Кофе пришелся удивительно к месту, невзирая на ещё совсем недавнюю жару, и за полтора часа ночной езды без приключений добрался до Ла-Паса.

Но вот о ночной езде надо рассказать особо.

Ездить ночью по Бахе оказалось совсем нетрудно и неутомительно. Во-первых, движение очень редкое. Во-вторых, боковые, разделительные линии и боковое обрамление приближающихся поворотов видны прекрасно и задолго. Можно летать по потребности, ибо все повороты видны очень заранее. В-третьих, фары приближающейся машины видно так издалека, что при необходимости кого-нибудь обогнать даже в горах это делается на раз-два.

Есть и минусы: концепция переключения на ближний свет заранее местным кабальеро неизвестна, и они переключаются на ближний уже совсем в последний момент. Но при редкости встречных это пустяк. Ещё мне не понравилась высокая светоотражающая способность всех знаков. Слишком ярко они отсвечивают. Но это всё, конечно, ерунда и ещё каких-нибудь 150 — 200 км едешь с песнями. Кстати, это оказалось весьма удобным решением, поскольку теперь можно было лишних пару часов проводить на пляже…

Ездить ночью по Бахе совсем неутомительно: разметка такая, что всё видно издалека.

Вот так, не торопясь и не превышая 120-130 км/час, миновав ещё один патрульноармейский пост, доехал до Ла-Паса. А об обещанном расходе воды — завтра. Спокойной ночи.

Глава седьмая, в которой на вас падают камни, очередная очаровательная девушка выдаёт вам нож, вас мутит от прилизанных курортов, где вы попадаете на удивительный пляж и в конце концов паркуетесь прямо посередине городской улицы.

Не мой руки против ветра! — Самый бестолковый город в обоих Бахах — Дороги улучшаются с каждым километром — Рано радовались: получите! — Что делать, если есть девушка, но нет ножа? — Отельная кромка Кабо: не люблю я эти курорты — Ни фига себе пляжик отгрохали! — Если парковка на солнце, паркуйся посередине улицы!

Опять утро, опять гостиничка, в которой остановился, очень даже вполне себе. Вышел на улицу. +40 С. Оказалось, отельчик стоит на границе Ла-Паса и поселка с забавным названием «Чья метла?». Иду обратно поглощать вкусный мексиканский завтрак, и обнаруживаю, что сюрпризы ещё, кажется, далеко не кончились. Только эта самая гостиничка заслуживает сразу двух призов за неожиданность. Первая — то, что на фотографии выглядит то ли коктейлем, то ли чашей воды с почему-то потонувшим в ней коричневого цвета льдом, на самом деле оказалось аквариумом и там такая черная рыбка плавает, её видно у передней кромки чаши, в анфас.

Загадочная картинка №1.

Загадочная картинка №2

Ну а самая главная неожиданность случилась, конечно, раньше, но её результаты я в должной мере оценил только этим утром.

Итак: въезжаете в номер, идёте руки мыть, а там такая вот картина: умывальник, и у него нижняя кромка крана находится выше раковины сантиметров на 30-40, и вода со всей дури из трубы «А» вытекая, исчезает в трубе «В», замечательно вас при этом обрызгав, и неважно с какой именно силой дури она оттуда течёт, так как все попытки уменьшить силу струи хотя и приводят к блестящим тактическим победам в плане её уменьшения, но, одновременно при полном стратегическом разгроме в плане окончательного результата на штанах. Причем если ночью это вам достаточно фиолетово (штаны? ночью?), вся подлость сего устройства обнаруживается только утром, во время выхода к завтраку. Догадайтесь с трёх раз, а какие именно места эта вода обрызгивает? Причём так, что вам сразу и незаметно (а тем, кто с пивным животиком, не заметно никогда). Вот-вот, правильно.

В общем, повеселились.

Расход воды: 0.72 литра на 100 км, или 0.95 если считать пиво.

А теперь об обещанном расходе воды. Весь прошлый день я ехал без кондиционера. Правда, под конец дня, часов в 6, начал замечать признаки того, что жары организм в себя вобрал уже слишком, и включил. Не додержался. А зачем нам героические трудности? Доказал сам себе, что день без кондея прожить — что поле перейти, главное, чтобы вода была. А вот для точного замера потребления оной я весь день пустые бутылки кидал под переднее сиденье. Утром же я их достал, и, вуаля! Вот они все, любезные, как штык выстроились по ранжиру, где я их и сфотографировал. Фото прилагается. Туда надо ещё добавить четыре пива и кофе, а также для отчётности три текилы в гостинице в конце дня, но это уже детали, а текила была хоть и хороша, но уже не за рулём, и к расходу отношения иметь не должна.

Нехитрый подсчёт выявляет норму потребления воды на сто километров: 0,72 литра чистой воды, или 0,95 литра включая другие жидкости. По-моему, очень хороший показатель. Экономичный. Причём не зависит от цикла: что городской, что по шоссе. И от октанового числа тоже не зависит.

Сюрпризы Ла-Паса на этом не кончились. Самые дурные указатели и самые идиотские направления. Кто был бы тут с навигатором, точно смог бы бросить в меня камень. Или кусок бетона с разделительной полосы. Но я не сдался, и всего через каких-нибудь полчаса занимательной игры под названием «Догадайся, что за следующим перекрестком?» вырулил куда нужно, причем со смутным подозрением, что тут бы и навигатор не вывез. А кривая вывезла! Которая извилина.

Веселье продолжается: гоняюсь за полицией в надежде, что хоть они знают, куда ехать. Через 15 минут уже на пыльном просёлке понял: не знают.

Взбодрённый зарядкой — ментальной и физической — выезжаю строго на юг. Как только кончился Ла-Пас, дорога стала просто отличной. Правда, я решил потом поехать по восточной, более живописной дороге. И она на самом деле былы живописная: то синуоза, то пелигроза:

А это не то, что вы подумали. Это «Вот, новый поворот…», правда, указывают, что опасный. Ну и ладно.

А эти знаки видели все. Но мало кто видел почему они установлены. Правда, я представления не имею, что можно сделать, чтобы увернуться от летящей на тебя скалы (если ты её вообще заметишь). Вот и передо мной в сотне метров грохнулась почти пробив какой-то грузовик. Ну и что бы я сделал на месте того грузовика, интересно?

Получи, шофёр, булыжник от…

Едешь себе, никого не трогаешь, и вдруг тебе такое! У кого сердце не дрогнет и не заставит остановиться? Сетка манго стоит 25 песо. 2 бакса. 60 рублей. А ну-ка быстренько пробежечку по российской сторонке до ближайшего универсама! Сколько там? Да, 120 рубликов. Или 150. Штучка. Вот она, которая за морем полушка.

Беру сетку, и, не отходя от кассы… тьфу, кассы там не было… не отходя от девушки, начинаю примерятся к манговой сокровенности — а ножа-то и нет! Девушка есть, машина есть, я сам — тоже есть, а ножа — нету! Поскольку как по-испански будет нож, я не знал, мы провели несколько забавных минут, время от времени выходя в сад (прилагается, см. внизу). Потом нож был достан и даден, пиршество начато и съедено, девушка помыта… тьфу, не девушка, а я — мне она на руки поливала из кувшина. В общем, такое милое единение с природой. Однако, пора и дальше!

Въехал в Сан-Хуан дель Кабо. Начались пробки.

И началось прекрасное шоссе вдоль прекрасных многозвёздных курортов, куда ну совсем не хотелось заезжать.

Но вот показывается кусочек чего-то живого. Это продавец кокосов.

И вот наконец, свернув с шоссе, добираюсь до конечного (поворотного) пункта моего путешествия — городка Кабо Сан Лукас, курортного центра Бахи. И сразу понимаю, что чего-то мне как-то тут не того. Нет, поймите правильно, городок милый — но точная копия трёх-четырёх сотен ещё таких же южных курортных городков с одинаковым набором магазинов — кафе — баров — ресторанов — и — всего — ещё — всего — такого-же — одинакового…

Во всех странах… Так что провёл я в Кабо Сан Лукасе ровно 12 минут и уехал нафиг и сразу подальше. И как правильно сделал! Всего через 30 км меня ждал такой океан!

А вот кактусовые газоны были очень даже милыми.

Заезжаешь на пляж — а там никого вообще нет! Ни справа, ни слева, километров на …адцать. Ощущение удивительное. Искупался, полежал, опять искупался… Прибой, ветер, тепло, но не жарко… И на хрен эти предыдущие города-курорты с их толкотнёй и суетой?

Вот место, где едят тако в лучшем, пожалуй, городке во всей Бахе — Тодос Сантос. То есть всех святых. Маленький, приятный городок. Пускай три четверти улиц грунтовки, зато ни одного «Макдональдса». А когда я подъехал к этой такерии, в тени для машины места не было. Поставил посередине улицы. Спрашиваю парней справа (их не видно): не помешаю, мол? Они: «Да ты чего, давай, все нормально!» У мужика в синей рубашке на снимке вверху (это его «шевик» на переднем плане): «Не помешаю?» Он: «Да ты что, нет, конечно, располагайся, подумаешь, невидаль — машина посередине улицы стоит! На то она и машина, чтобы на улице стоять. Ведь ты же на ней в такерию не въехал, верно?». А когда он через минуту узнал, что я из России, то очередному эпохальному сидению за третьей бутылкой помешало только то, что: а) было жарко; б) было всё же ещё рановато для вечерних посиделок; и в) он был с женой. Вот так не в первый раз понимаешь, что путешествовать иногда всё же лучше одному. А то неизвестно, чем бы это всё закончилось…

В этот день уже ничего нового, кроме очередного проезда через безумный Ла-Пас, уже не случилось. Ночь в Лорето. В гостинице выпить почему-то не было, видимо, по причине позднего времени. Спрашиваю — где? Отвечают: а вон через дорогу на автобусной станции. Иду. Сюр: автостанция размером с чемодан закрыта, рядом на лавках лежат два с половиной землекопа, ждут утреннего автобуса. А буфет с холодным пивом — работает!

Не надо путешествовать по Мексике на автобусе. Не надо.

Глава девятая, в которой автор едет по обратному маршруту, и которая для разнообразия состоит из одних фотографий без каких-бы то ни было признаков текста.

День пятый. Ну, нету текста, нету! Одни фотографии.

Городок Лорето, неожиданно милый, зелёный и спокойный. Развалюха на верхней фотке — это не правило, а исключение! В Мексике развалюх уже совсем мало…

Всё хотел заехать на какое-нибудь ранчо, чтобы в соответствии с ещё школьным фольклором найти неописуемой красоты сеньориту, пригласить её на прогулку, и услышать в ответ: «Мой Санчо на ранчо, а я стираю пончо и выйду, когда кончу». Не удалось. Плохо искал, наверно.

Продолжаются суровые водительские будни.

Вот особенно вот здесь бы, внизу, на косе, палаточку поставить (или хижинку сообразить) и провести недельки две-три вдали от питерской суматохи, ежедневно шлёпая босиком по дну моря Кортеса…

Прощальный визит к гуапенье из позавчера и снова в путь.

Последние двести километров по ночным красотам — и спать.

Очередная ночёвка (снимки сделаны следующим утром). Как неоднократно отмечалось, с чувством простора и наличием оного Мексика не оскудевает.

Посередине мотеля двор, на дворе фонтан (а не дрова) и затыкать его почему-то совсем не хочется.

Начинается новый день, и о нём — в следующей главе.

Глава девятая, в которой Мексика заканчивается, а партизаны становятся всё толще.

День шестой. Мексика становится зеленее — И вот опять эта цивилизация — Чем ближе к Штатам, тем толще партизаны — очередная граница типа «Проезжай, кому не лень!» — В джазе только девушки!

 

В самом начале, от Сан-Квинтина, дорога идёт по довольно плотно населенным местам, которые все выглядят вот так.

Последние километры свободы перед Энсенадой.

И вот началась Энсенада, и вместе с ней цивилизация и все её прелести.

Автострада Энсенада — Тихуана.

Вид с террасы ресторана на Тихий океан.

А это уже очередь на въезд в Штаты.

Очередь на въезд в Штаты — это тоже интересно. Длина очереди — около километра, но! 12 полос (не шучу!) — 6 справа от клумбы посередине (клумба и одна резервная полоса слева от меня), и ещё шесть слева. Полно разносчиков всего, что только можно. Купил дочке лошадь. Конечно, модель — но как живая, прекрасно сделана, седло, уздечка, все детали великолепны,на деревянной подставке, размером с кошку. Всё думал потом, как довезу, чтобы не сломалась — однако доехала в чемодане по высшему разряду.

Мексиканские погранцы и таможенники отсутствуют, как класс, американский пограничный контроль сидит на табуреточке у каждой полосы и проверяет документы. Да, конечно, у всех. Но чтобы проверили машину — ни разу не видел.

Ну и 10 километров до Сан-Диего, впрочем не до Сан-Диего, а до его пригорода Коронадо, где бузили девчонки из фильма «В Джазе только девушки».

Я не смог отказать себе в удовольствии там остановиться. Снимки прилагаются.

Глава одиннадцатая, предпоследняя и самая короткая

День последний: Сан-Диего — Лас Вегас.

Самый легкий, скоростной и самый скучный участок пути. Американские хайвеи, одним словом. Даже фотографировать не хочется. В общем, гуд бай, Америка-а-а, как там поется. Чемодан, аэропорт, самолет, Сиэттл, Виктория, финиш.

Глава двенадцатая, финальная

Итоги, или что имеем в сухом остатке.

Итак: за 7 дней пройдено: 1 100 км по Штатам и 3 300 по Мексике. На бензин (кому интересно) ушло $115 и 4 600 песо ($380), т.е. в общей сложости около 500 баксов. («Тахо» ест порядка 16 литров на 100 км — так, по крайней мере, мой в Питере, средняя величина за весь год).

Аренда автомобиля — ну это какую машину брать, и какую страховку. «Сатурн»-паркетник был бы 450 баксов плюс 20 в день на полное страхование. «Тахо», естественно, дороже.

Дороги в целом на «4 с плюсом». Водители вежливы и спокойно-предупредительны. Сигнализируют о возможности обгона, как у нас на трассе «Скандинавия». Хамство отсутствует как класс. Несмотря на обилие знаков ограничения скорости, каждый едет по понятиям. Заправок — куча, как блох на барбоске, хотя бывают участки по 100 км без них (а кому в пустыне её придёт мысль строить?). Автомастерских тоже полно, на каждом углу. Так что при проколе или мало ли что — проблем не будет. Это если не заглубляться по просёлкам.

Гостиниц разного уровня много и везде. Бронировать не надо, проще приехать и остановиться там, где ты оказался. Наверное, бывают исключения, но мне не попалось. Хорошие гостиницы — 600-800 песо. (делим на 12, получаем доллары). Еда вкусная, разнообразная и дешевая. 6 тако на 8 долларов! Этого надолго хватает.

Если будете спрашивать, во сколько обходится поездка — посчитайте сами исходя из этих цен. Можно же и машину поменьше, и жить в палатке или в гостинице попроще, или готовить самим… Как это Глазков или ребята из Осеап2Осеап и многие другие делают. Только у каждого свой подход. Вот на велосипеде точно не рекомендую: жара и узость дорог. Нереально.

Впечатлений — масса, все интересно, доступно, люди доброжелательны и отзывчивы. Русские — это им в диковину, сразу много вопросов и интересов. Угощают, наливают, дружат. Главное, ты — не гринго!

Очень безопасно. Никаких даже намеков на проблемы. Это важно, т.к. до поездки были сомнения.

Банкоматы есть во всех крупных посёлках, деньги снимаются опять же без проблем. В городах принимают карточки, но я не рисковал. Лучше кэшем. Возил с собой как НЗ тысячу долларов, так и не пригодились.

Алкоголь за рулём — без проблем. Опытным путём образовалась норма — два пива за обедом, две-три текилы вечером. Если больше — как-то трудновато становится по жаре напрягаться. А остальное — только вода, и ничего больше. Её расход — 0,7 литра на сто километров. Главное, чтобы не из холодильника, а с пола перед задним сидением, температуры окружающей среды. На удивление хорошо после заката идёт некрепкий американской констистенции кофе с какой-то нибудь печенюшкой.

Вывод:

В Мексику поеду еще обязательно! И точно на машине, взятой напрокат. Правда, теперь уже не через Штаты, а самолётом в Мехико-Сити, потом ещё рейс до Мехикали, а оттуда наконец в Сонору, Коппер Каньон и т.д. до Гондураса — если времени хватит.

И напоследок для любителей фотостатистики:

Фотографии делались стандартной мыльницей Lumix-Panasonic DMS-LX-2 из ближайшего универмага ценой кажется тысячи в три рублей. Без обработки, поскольку не умею и лень.

Кажется, всё! Привет!